Использование гофроканалов для проводов внутри квартиры

Рекомендуется, хоть это и не обязательно, прокладывать провода сугубо по потолку, а в санузлах особенно. Ведь, будучи затопленными соседями сверху в случае проводов в гофроканале в стяжке – нельзя быть гарантированным от затекания пустот гофроканала водой и сохранения тогда электрической сети работопригодной. В случае же расположения сетки проводов по потолку – провода и высохнут заметно быстрее в случае затопления, и доступность, пусть и условная, электроводки выше. Проводка осветительных проводов сверху оправдана еще и минимизацией провода. А вот провода розеточных групп, ввиду сосредоточения розеток вдоль пола, уже оправдана по полу ради минимизации проводов.
Сращивание отдельных гофроканалов лучше осуществлять соединительными муфтами без сужения и натягивания друг на друга гофроканалов, что сужает гофроканал изнутри и осложняет потенциальную перетяжку провода в нем. Соединения изолентами и скотчами лучше избегать – поскольку они малонадежны. Весьма эстетично введение электрокабеля в электрошкаф с гофроканалом малой длины, но минимизирующей касания проводов об острые края технологических проемов металлических электрошкафов.

Проводка кабеля в штробах

Трассы электропроводки проводят в гофороканалах по потолку наружным образом, в полу заливая потом стяжкой и по стенам – в штробах, кроме отд.случаев – т.наз.ретропроводки, кабель-каналов и др. И, хотя открытая прокладка провода – без гофры допускается (СП 256.132 5800. 2016) в негорючих материалах, но все же не рекомендуется прокладывать провода открытым способом ¬- без гофры. Во-первых, потому что нейлоновые стяжки и дюбель-хомуты зажимают и потенциально могут повредить провода. Во-вторых, потому что при взаимно близком расположении проводов в шлейфе они, по сути, становятся пучком, что, согласно ПУЭ, требует внесения запаса сечения проводов, а это резко повышает цену проводки. И, в-третьих, ввиду вероятности усадки и трещин в доме – про гарантии на замоноличенные провода можно забыть.
​
Поэтому прокладку проводов в стенах проводят в гофре, погружая последнюю на глубину не менее 5 мм от плоскости стены. Т.е. напр., для монтажа провода в 20 мм гофре глубину реза следует задать не менее 25 мм. Допустима прокладка множества гофроканалов в общей штробе. Здесь важно помнить – что если в стене единый шлейф гофроканалов допускается, то единый шлейф гофроканалов по полу опасен. Рассмотрим простейший случай – множество (~10-15) гофроканалов, пусть наиболее частых 20 мм, что суммарно даст 200-300 мм. И если заливается экономная min толщиной стяжка со всего 30 мм над самыми высокими местами, то “свод” шириной 200-300 мм при толщине 20 – неизбежно сломается - оттого и пол испортится, и гофра повредится. Поэтому такие шлейфы на полу стоит разделять и такие “своды” делать уже. А на стенах, где нет таких нагрузок – широкие шлейфы допустимы и встречаются, напр., при отводе пучка отд.линий от электрошкафа.

Провода в стене следует располагать только горизонтально и перпендикулярно на расстоянии 100-150 мм от потолка строителей (в том числе во избежание повреждений от закладных натяжных и разных модульных потолков) и 100 от углов и дверных проемов.



​
Хотя, и это приветствуется, горизонтального штробления можно вообще избегать – ведь прокладка проводов в гофре по потолку или полу вполне компенсирует отказ от горизонтальных штробов, сводя все штробления лишь к вертикальным штробам.

Использование креплений и нежелательность перехлестов

Для крепления гофроканалов к бетонным плоскостям перекрытий (проводка по полу/потолку) и в штробах есть несколько способов.
Настоятельно не рекомендуется использовать т.наз. самодельные скобы – поскольку они своими острыми краями повреждают целостность гофры.
Существует много вариантов крепления гофроканалов как по отдельности (1 таблица), так и группами (2 таблица)

При прокладке проводов ради эстетики стремятся прокладывать их чуть натянутыми (провисании больше 10 мм не допускается) и параллельно стенам. Также стремятся провода прокладывать в одной плоскости, но в исключительных случаях провода перекрещивают с др.коммуникациями. Это не критично поскольку суммарная высота провода в гофроканале 16 или 20 мм, вместе с др.коммуникациями (ГВС/ХВС или противопожарная сигнализация) – не более 32 мм и не превосходит 52-55 мм, что и так оставляют на закладку под натяжной/реечный/фальшпанельный потолок для прокладки вентиляции.
Прокладка гофроканалов по стенам проводится строго по вертикали, сводя все горизонтальные участки на потолок или пол. Это вызвано необходимостью мах уменьшить вероятность повреждения внутренней проводки гвоздями.

Одиночные варианты – каждое крепление соответствует одной гофре

Групповые варианты ¬ один крепёж фиксирует несколько проводов.

Распаечные коробки и замена их подрозетниками

Распаечные коробки, безусловно, допускаются ПУЭ. Но для минимизации (эстетически и финансово) числа электрических точек и обеспечения доступности ко всем электроточкам (что для распаечных коробок проблематично – ведь распаечные коробки то за натяжным потолком или коробами, то под обоями или обшивкой) рекомендуется отказыватся от отдельных распаечных коробок – совмещая их функции с подрозетниками. Например, монтируя розетки последовательным шлейфом, или монтируя распаечные коробки освещения прямо в подрозетниках выключателей. Даже используя подрозетники удвоенной глубины. Иногда приходится видеть нерадивое крепления подрозетников не на гипс (гипсовые смеси), а на монтажную пену. Но пена не устойчива к УФ-излучению и физической силе – поэтому закрепленные на пене подрозетники служат не долго и не допускаются. Не стоит усложнять себе работу выбором не круглых подрозетников – их функционал оттого не меняется, но работы при монтаже добавится. Важно также соблюдать целевое назначение подрозетников – так, для стен из горючих материалов (будь-то стены каркасные из OSB-плит или фанеры, или стены из бруса или бревна) – совершенно не допустимы типовые подрозетники. Следует выбрать особо не горючие материалом подрозетники – например, металлические или не горючие.

И хотя современные условия позволяют полностью уйти от распаечных коробок, но в некоторых случаях они все же необходимы – например, для размещения блоков питания светодиодных линий, располагаемых на значительном (>10м.пог) расстоянии от электрошкафа; или для коммутации нескольких исп.механизмов (например, оконных электроприводов) или проходных выключателей. Но и в этих случаях, ради удобного доступа на случай ремонта, имеет смысл все же совместить распаечные коробки с подрозетниками. В углубленных подрозетниках без особого труда удается аккуратно уложить до 10-20 отдельных соединений жил – для коммутации их в требуемый режим работы. Разнообразие подрозетников по форме и группированию позволяет решить практически любую как стандартную, так и уникальную задачу. Например, использовав углубленный подрозетник для монтажа контроллеров плавного пуска перед светодиодной линией (ради минимизации пусковых токов и оттого ложного срабатывания, напр., противопожарного УЗО). Так что для некоторых задач допускается использовать распаечные коробки, и внутри подрозетников это оправдано.
У разных производителей есть разные варианты многопозиционных подрозетников – числом порядка 50. Кроме самих подрозетников – существует целая периферия этих простых устройств – например, фаскосниматель для монтажа в ГКЛ, каналы соединений подрозетников в пустотелых стенах, наращиватели глубины и т.п.

подрозетники для бетона и кирпича

п-ки герметичные, не горючие

п-к для ГВЛ и ГКЛ

п-к из металла

п-ки не удобные

п-к конус в бетон

Использование и выбор проводов для проводки

Для внутренней электропроводки используются медные провода ВВГ (плоских и круглых), NYM, ПВС и нек.др. Для наружной электрики еще используют алюминиевые, бронированные и т.п. Согласно нормам ПУЭ для прокладки проводов освещения используются провода сечением 1,5 мм2, для розеток – 2,5 мм2, для силовых розеток (вар.панель, электр.духовка, бойлер и т.п.) – 4 или даже 6 мм2. Ради долговечности внутриквартирной проводки и в соответствии с нормами ПУЭ используются моножильные провода. Компания Elite Style Еngineer©, руководствуясь повышенными требованиями к качеству, устанавливает провода Конкорд ВВГнг. Мягкие провода ШВВП, ПВВП, ПУНП не используются вообще – прежде всего из-за их повышенной мягкости (неустойчивости к механическим воздействиям) и не долговечной - ненадежной полихлорвиниловой изоляции, способной при нагреве выделять токсичный хлороводород. Тем не менее для пайки светодиодных лент и линеек необходимо использовать мягкие мультижильные провода – поэтому идут на компромисс и применяют провода ПВС с большей удельной массой изоляции к единице длины, и потому, ввиду большей массы, менее подверженный перегреву с выделением газов. Кроме светодиодных линеек есть еще несколько областей, где безальтернативно применяются провода ПВС – датчики теплого пола, подача питания к электромагнитным замкам и т.п.
​
Для соединения проводов в подрозетниках и распаечных коробках ПУЭ разрешает несколько способов – СИЗы, wago, клеммы, гильзы, пайка (кроме заземляющего PEN-провода). Старинная скрутка без дополнительной фиксации проводов однозначно запрещена. Все эти методы заметно отличаются качеством. Так, wago, за исключением маркируемых 32А, содержат слишком тонкую плоскую пружину для эквивалента 1,5 или 2,5 мм2 сечения проводов. И не редко на мах нагрузки wago просто горят. Легко нагуглить конкретные случаи выгорания wago. Но, главное, рынок перенасыщен контрафактными wago и найти среди них достойные тяжело. СИЗы, как соединения достаточно прочны, но открыты воздушной коррозии и потому недолговечны. Но существуют научные исследования 100-кратных подряд перечисленных выше соединений с выводами о наименее изменяемых ТТХ, т.е. наиболее близких проводу ТТХ именно соединений опрессовкой гильзами с герметизацией термоусадками. Только этим методом и предлагается соединять провода всюду.

Использование плоских проводов

Электропроводку в квартире проводят с помощью проводов ВВГ (плоских и круглых), NYM, ПВС. Для наружной электрики еще используют алюминиевые, бронированные и т.п. Но в ситуации, когда уже сделан черновой или даже чистовой ремонт – а нужны дополнительные электроточки, то приходится выкручиваться. И если для выключателей еще возможен переход на беспроводную схему, то для розеточных групп безальтернативно нужны провода. Сейчас достигнуто расширение возможностей плоских проводов, прежде использовавшихся сугубо для акустики. Что позволяет уже использовать плоские провода для силовых линий или замены пробитых утраченных проводов. Для их маскировки достаточно шпатлевки (суммарная толщина таких проводов всего 0,2 мм), обоев или покраски. Но надо заметить, что поверх декоративной штукатурки эти провода прокладывать не стоит – ввиду малых, но все же существенных неровностей, «ступеней» декора.

На фото представлены как сами плоские провода, их вид вблизи после монтажа и 2 вида необходимого перехода с них на привычные провода круглого сечения. Надо все же заметить, что плоские провода не прошли достаточную сертификацию во всех странах. Хотя в Китае и англоговорящих странах они уже признаны и могут использоваться вплоть до сильно нагруженных цепей (электроплит и т.п.). Но и в России их уже можно использовать для запитывания светодиодных подсветок, люстр и практически любых видов освещения (кроме, напр., уличного освещения последовательного на столбах, тепловых ламп или НЛВД в с/х).

Такие плоские провода существуют уже и для 8-жильной витой пары, что может оказаться спасением для проводки по чистовому ремонту поверх оштукатуренных/отшпатле- ванных стен проводов высокоскоростной сетки взамен ограниченной (100Мб/сек) беспроводной сетки wi-fi.

Сборка жгутов и выбор автоматов

Современные требования к электрошкафам включают в себя целый ряд важных моментов, часто недостаточно соблюдаемых. Например, при заведении проводов вовнутрь электрошкафа внешняя изоляция провода снимается и уже отдельные жилы идут к автоматам и шинам. Но при этом часто те жилы не крепятся стяжками вообще, или крепятся к металлическим деталям. Последнее недопустимо, поскольку открытые после снятия внешней изоляции жил – внутренние изоляции жил деформируется и нарушается целостность изоляции отдельных жил. Время спустя эта изоляция может лопаться и вероятны КЗ и даже пожары. Бывает, воедино стягиваются разные жилы – это тоже не правильно, ведь из-за тех деформаций изоляций внутренних жил – возможны пробои разных нагрузок. Поэтому недопустимо держать рядом разные жилы разных нагрузок. Собирать в жгуты можно только жилы одинаковые – фазовые с фазовыми, нулевые с нулевыми, землю с землей. Хорошим решением всех этих недоработок является сборка шкафа заранее с присоединяемыми уже на месте входящими проводами на входные клеммы электрошкафа. Сборка электрошкафа загодя предусматривает проверку затяжки всех винтов динамометрическим ключом, стендовые испытания под мах нагрузкой с просмотром тепловизором всех соединений - для предвосхищения всех недоработок. Это особенно важно для сложных электрошкафов с преобразователями напряжений, контроллерами и контакторами. А на месте, на коленке и всех режимов не проверить, и ошибок не избежать.

Ввиду нестабильного электричества весьма полезным во избежание сгорания бытовых устройств является реле контроля напряжений, которое контролирует как обрыв нуля, так и отсекает внутреннюю сеть при слишком высоком или низком (они задаются на самом реле) напряжениях питающей сети. Это позволяет избежать сгорания компьютеров и периферии, ТВ-техники, холодильников, и т.п. Реле контроля напряжений позволяют настраивать (программировать) уровни срабатывания верхних и нижних границ допустимого диапазона рабочих напряжений. Это оказывается полезным для настройки как узкого диапазона при работе за ним в сети чувствительной аппаратуры, так и широкого диапазона ¬ для менее частых срабатываний (отключений) в условиях не стабильного электричества – напр., в деревне или старых аварийных районах.

Клеммы 1 провода

Клеммы 2 проводов

Клемма на 3 провода

Если обычные простые автоматы (предназначенные для отключения по max допустимой нагрузке) до 16А включительно (мах нагрузка 3,5кВт) безопасно ставить на провода сечением 1,5 мм2 (мах нагрузка 4,2кВт), то с большими номиналами автоматов, увы, есть путаница. Напр., не редко приходится видеть, как на провода розеточных групп установлены автоматы 25А, что чревато нагревом провода на мах нагрузке. Ведь хотя автомат 25А способен пропустить 5,5кВт, а медный провод сечением 2,5 мм2 при 220В имеет номинальную мощность 5,9кВт (и максимальную 7,8 кВт), но эти значения очень близки – т.е. на мах мощности перегрев будет и на автомате, и на таком 2,5-мм2 кабеле (а если он не ГОСТ, а ТУ - которые встречается 2,3 и даже 2,2 мм2 – то пожароопасность еще выше). Но если отгоревший автомат заменить легко, то отгоревшая проводка чревата min ремонтом вдоль провода, а mах пожаром всего жилья. Поэтому ради безопасности на провода номинального сечения 2,5 мм2 допустимо ставить автомат не выше 20А с 4,4кВт номинальной мощности.

Часто упускается различие автоматов по мах тому утечки, обозначаемых В или С. Стараясь избежать этого многие стараются всюду ставить автоматы С-группы с max током утечки до 30mА – но это рискованно для влажных помещений таких как санузел, где правильно ставить автоматы группы В с max током утечки 10mA.
Этот же вопрос тока утечки, но уже для достаточно высоких max токов утечки важен при выборе противопожарных УЗО (устройство защитного отключения), которыми также многие пренебрегают, но которые по сути предвосхищают пожары и минимизируют риски пожаров. Для квартир и домов рекомендуется установка противопожарных УЗО с max током утечки 100mA, а для учреждений (ресторанов и кафе, офисов и магазинов) до 300mA.
Само УЗО предназначено для защиты от электрического тока и отслеживания появляющихся разностного/дифференциального тока (разности токов между фазовым и нулевым проводам). Последовательное включение УЗО и группы обычных автоматов (необходимо ввиду отсутствия в УЗО защиты от перегрузок и сверхтоков=КЗ) позволяют минимизировать риски как КЗ или перегрузок, так и утечек по контролю дифференциальных токов. Рассчитывается же мощность УЗО для включенных с ним обычных автоматов следующим образом: для пары УЗО + автомат номинал УЗО берется на шаг выше, а для УЗО + группа нескольких автоматов ¬ сумма номиналов автоматов не должна превосходить номинала УЗО. Надо отметить, что подключение УЗО нагрузкой сверху или снизу сейчас потеряло значение, поскольку современные УЗО уже равно допускают оба варианта.
Дифференциальные автоматы призваны сочетать в себе УЗО и обычный автомат и, по сути, аналогичны паре УЗО с обычным автоматом. Они несколько дороже, но удобнее и экономичнее в монтаже. Предпочтительнее дифавтомат в том случае, если в связке УЗО с автомат последний единственен, что бывает для отдельных розеток водонагревателя или стиральной машины, электропитания wi-fi или умной крышки унитаза, практически напольных розеток робота-пылесоса или розеток под электрической духовкой. Веер УЗО и нескольких автоматов с ним ¬ предпочтительнее, когда сразу несколько нагрузок объединяемы одним УЗО – напр., свет и розетки вместе, или несколько розеток и групп освещения, или разные розеточные группы кухни. Соединение заранее собранного электрощита и всех электрических линий внутри квартиры/дома удобно и в соответствии со стандартами осуществляется рядом клемм, под которые стоит выделить целую din-рейку – показано на фото ниже.

Порядок сборки электрического шкафа

Перед монтажом электрических шкафов нужно определиться с их расположением, обеспечивая легкий удобный доступ к ним. И, что очень важно – обеспечивая min дистанции от электрошкафа со слаботочными блоками питания до самих светодиодных подсветок. Это лимитируется тем, что от блоков питания до светодиодных подсветок идет постоянный ток малого вольтажа, который теряет свой вольтаж на длинных дистанциях.
Кроме доступа для электрошкафа должны быть открыты стены над и под ним – для штроб и прокладки в них проводов. Т.е. какие-либо трубы ГВС и ХВС не допустимы рядом. Так, по нормам ПУЭ в части 2.1.56 расстояние от труб до электрокабелей должно быть не менее 50 мм и под дополнительной механической защитой, которая не обязательна только при расстоянии не менее 250 мм. Поэтому, чтобы не возится с затратной механической защитой кабелей, электрощит стоит располагать подальше от труб.
Затем штробят стены над и под местом будущего электрощита. Важно заложить несколько большую шириной нишу для проводов в гофроканалах. Это для прокладки запасных нескольких гофроканалов , замоноличиваемых вместе с проволочной протяжкой. Это нужно для минимизации вреда от потенциальных ремонтов электросети. Для разнесения проводов, проводимых по потолку и полу стоит определиться с принципами прокладки проводов. Разумным видится все провода освещения проводить по потолку, как и розетки ванной и стиральной машины. А все остальные розеточные можно и лучше проводить по полу. Тем обеспечится безопасный пол в ванной ¬– без проводов и потенциального намокания (с КЗ, сгоранием и т.п.) их – от не зависящего залива сверху.